Comment entretenir un philodendron

Le philodendron est la plante qu'on adopte une fois qu'on en a tué quelques autres. Il tolère une lumière imparfaite, pardonne un arrosage oublié, s'enracine depuis une bouture posée dans un simple pot à confiture, et se décline en tant de formes qu'on peut meubler tout un appartement rien qu'avec ce genre. Ce guide couvre l'essentiel : lumière, arrosage, substrat, engrais, bouturage et le seul point de sécurité à prendre au sérieux.

Types retombants et types dressés

Les philodendrons se répartissent grosso modo en deux ports, et la bonne nouvelle est que l'entretien reste globalement le même pour les deux. Les types retombants et grimpants comprennent le philodendron cœur (Philodendron hederaceum), le 'Brasil' vert tilleul rayé de crème, et le velouté 'Micans'. Ils réclament un support pour grimper ou un endroit d'où retomber, et s'allongent vite.

Les types dressés ou « self-heading » poussent depuis une couronne centrale plutôt qu'en liane : Philodendron bipinnatifidum (encore vendu sous le nom de 'selloum'), le 'Birkin' rayé de blanc, et le très recherché 'Pink Princess'. Ils prennent de la place au sol plutôt qu'en hauteur et poussent plus lentement, mais l'arrosage, le substrat et l'engrais sont identiques. Seul le besoin en lumière varie légèrement, comme on le voit ensuite.

Distinguer un philodendron cœur d'un pothos

Ces deux plantes se confondent sans cesse en jardinerie comme chez les plantes héritées, et même si leur entretien se ressemble, il est agréable de savoir ce que l'on possède. Le philodendron cœur a des feuilles plus fines, mates, nettement en forme de cœur avec une échancrure marquée à la base, et il produit des cataphylles — des gaines papyracées qui protègent une nouvelle feuille avant de sécher en une pellicule brune sur la tige. Le pothos a des feuilles plus épaisses, cireuses, légèrement gaufrées, souvent tachetées d'or ou de crème, sans cataphylles, et une racine aérienne plus grosse à chaque nœud. La nouvelle pousse du philodendron émerge souvent dans un ton rosé ou bronze ; celle du pothos se déroule directement en vert.

Lumière

Une lumière vive indirecte est l'objectif — un emplacement à un ou deux mètres d'une fenêtre est ou nord, ou en retrait d'une fenêtre sud très lumineuse. Le philodendron tolère la lumière moyenne mieux que presque toute autre plante à feuillage, ce qui explique qu'on le trouve dans les bureaux et les couloirs, mais tolérer n'est pas s'épanouir. À l'ombre profonde, il continue de pousser, mais mal : de longues portions de tige nues entre les feuilles, et chaque nouvelle feuille plus petite que la précédente.

Les cultivars panachés ont besoin de nettement plus de lumière. 'Birkin' et 'Pink Princess' produisent leurs zones claires avec moins de chlorophylle, si bien que la plante revient discrètement au vert uni en conditions sombres, pour continuer à se nourrir. Si votre Pink Princess sort des feuilles entièrement vertes, déplacez-la vers plus de lumière avant d'en blâmer la plante. Ce qu'aucun d'entre eux ne supporte, c'est le soleil direct de midi à travers une vitre non voilée, qui décolore et brûle la surface des feuilles en quelques après-midi chauds.

Arrosage

Arrosez quand les 2 à 3 cm de surface du terreau sont secs au toucher — enfoncez un doigt plutôt que de vous fier à l'aspect de la surface, qui sèche en premier et trompe. Dans une pièce chaude et lumineuse, cela donne en général une fois par semaine en été ; en hiver, avec une lumière plus faible et une croissance ralentie, tous les 10 à 14 jours est plus courant. Arrosez copieusement jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous de drainage, puis videz la soucoupe. De petites gorgées qui ne mouillent que la surface laissent les racines profondes durablement sèches.

La plante vous indique dans quel sens vous vous êtes trompé. Des feuilles basses jaunes, souvent plusieurs à la fois et molles plutôt que cassantes, signalent des racines qui baignent dans l'eau — la signature classique de l'excès d'eau. Des bords de feuilles bruns et cassants, alors que le reste de la feuille reste ferme, pointent dans l'autre sens : manque d'eau, ou air très sec dû à un radiateur.

Température et humidité

Une plage de 18 à 27 °C lui convient, ce qui correspond à des conditions intérieures normales. Rien en dessous d'environ 13 °C : le froid bloque la croissance et, s'il persiste, noircit les tissus des feuilles. Éloignez la plante des portes qui laissent passer des courants d'air, des fenêtres simple vitrage en hiver, et de l'air chaud qui monte juste au-dessus d'un radiateur — l'écart de température quotidien fait plus de dégâts que la température moyenne ne le laisse penser.

L'humidité ambiante ordinaire convient très bien ; le philodendron n'est pas une diva. Mais à 50–60 % d'humidité, on obtient des feuilles nettement plus grandes et moins de pointes brunes : un plateau de billes d'argile humide, un regroupement de plantes ou un humidificateur dans un appartement sec en hiver se traduisent par plus de croissance, pas seulement par la survie.

Substrat, pot et rempotage

Le philodendron est une aroïdée aux racines épaisses qui ont autant besoin d'air que d'eau. Un terreau standard en sac se compacte seul et retient trop d'humidité. Composez le vôtre : environ deux parts de terreau pour plantes d'intérieur, une part de perlite, une part d'écorce d'orchidée. Le résultat doit paraître aéré et drainer vite, et c'est le seul changement qui règle la plupart des philodendrons chroniquement boudeurs.

Utilisez un pot percé — un cache-pot décoratif convient tant que la plante repose dans un pot intérieur en plastique que vous pouvez soulever et vider. Rempotez tous les un à deux ans, ou dès que les racines tournent au fond et que l'eau s'écoule sans plus rien retenir. Montez d'une seule taille de pot : un grand pot rempli de terreau humide non colonisé par les racines est la cause la plus fréquente de pourriture racinaire chez des plantes par ailleurs saines.

Fertilisation

Un engrais liquide équilibré à demi-dose, une fois par mois du printemps à l'été, suffit largement. Arrêtez complètement en automne et en hiver, période où la faible lumière empêche la plante d'utiliser les nutriments, qui s'accumulent alors en sels dans le terreau. Si vous n'avez pas rempoté depuis deux ans, rincez généreusement le pot à l'eau claire une ou deux fois par an pour évacuer ces sels.

Taille et bouturage

Le philodendron figure parmi les plantes les plus faciles à bouturer, ce qui en fait la plante idéale pour apprendre. Repérez un nœud — le renflement léger d'où émerge une feuille et souvent une petite racine aérienne — et coupez environ un centimètre en dessous avec des ciseaux propres. Prélevez une bouture avec deux ou trois feuilles, plongez-la dans un verre d'eau posé sur un rebord lumineux, et changez l'eau chaque semaine. Les racines apparaissent en deux à quatre semaines. Rempotez-la une fois qu'elles mesurent 3 à 5 cm, en gardant le substrat un peu plus régulièrement humide les deux premières semaines, le temps que les racines d'eau s'adaptent à la terre.

La taille profite aussi au pied mère : rabattre une longue liane dénudée jusqu'à un nœud force la ramification plus bas, et trois boutures replantées dans le pot d'origine transforment en une saison une plante dégarnie en une plante bien fournie.

Attention : tous les philodendrons contiennent dans leur sève et leurs feuilles des cristaux d'oxalate de calcium insolubles, ce qui les rend toxiques pour les chats et les chiens en cas de mastication — attendez-vous à une irritation de la bouche et de la gorge, une hypersalivation, la patte qui frotte le museau et parfois des vomissements. C'est rarement mortel, mais réellement douloureux. Gardez les tiges retombantes hors de portée d'un chat curieux, et si vous vivez avec un animal qui mâchouille tout, consultez notre guide des plantes toxiques pour les animaux avant l'achat.

Problèmes courants en un coup d'œil

• Feuilles jaunes, molles, à partir du bas — presque toujours un excès d'eau. Vérifiez que le terreau sèche entre deux arrosages et que le pot draine.
• Croissance étiolée et clairsemée, feuilles petites, longs espaces entre elles — manque de lumière. Rapprochez la plante d'une source lumineuse avant tout autre changement.
• Feuilles molles et affaissées qui se redressent quelques heures après l'arrosage — simple soif. Si elles restent molles dans un terreau humide, suspectez plutôt une pourriture racinaire.
• Bords bruns et cassants sur des feuilles par ailleurs saines — air sec ou arrosage irrégulier.
• Résidu collant, fine toile ou petits amas cotonneux blancs aux aisselles des feuilles — parasites. Inspectez le revers des feuilles pour repérer araignées rouges, cochenilles farineuses et cochenilles à bouclier, et traitez avant propagation.
• Feuilles panachées qui reviennent au vert uni — lumière insuffisante pour le cultivar.

Astuce : essuyez les feuilles au chiffon humide toutes les quelques semaines. La poussière sur une grande feuille plate de philodendron réduit sensiblement la lumière qu'elle reçoit, et ce geste sert aussi d'inspection régulière contre les parasites.

Si vous avez hérité d'une plante et hésitez entre un philodendron, un pothos ou un scindapsus — l'entretien diffère légèrement et la question de la toxicité reste, elle, identique —, photographiez une feuille dans PlantMe. L'application reconnaît plus de 35 000 espèces avec 93 % de précision dans le top 3, de quoi arrêter de deviner d'après l'étiquette laissée dans le pot par la jardinerie.