Quand planter arbres et arbustes ? L'automne, et voici pourquoi

Les jardineries font leur plus grosse saison au printemps. Mais demandez à un pépiniériste quand il planterait un arbre pour lui-même : presque tous répondront la même chose, l'automne. Cela semble à contre-courant — planter juste au moment où tout s'arrête — et pourtant la physiologie végétale donne clairement raison à l'automne. Voici pourquoi cette saison fonctionne, quand planter exactement, quelles sont les exceptions et comment mettre un arbre en terre dans les règles.

Pourquoi l'automne bat le printemps

Tout tient au décalage entre le sol et l'air. Au début de l'automne, la terre conserve encore la chaleur de l'été tandis que l'air s'est rafraîchi et que la plante met en veille sa croissance foliaire. Les racines, elles, ne suivent pas le calendrier : elles poussent tant que le sol est assez chaud, bien après la chute des feuilles. Un arbre planté en automne dépense donc son énergie sous terre et étend tranquillement son système racinaire pendant des semaines, voire des mois, avant que l'hiver ne s'installe vraiment.

Au printemps, cet arbre se réveille déjà chez lui, avec un réseau de racines prêt à alimenter la nouvelle croissance — tandis que son voisin planté au printemps doit fabriquer racines et feuilles en même temps et affronter la chaleur de l'été avec une motte de la taille de son pot. C'est aussi pour cela qu'une plantation d'automne demande radicalement moins d'arrosage : air plus frais, plus de pluie et pas de canicule un mois après la plantation. La pluie d'automne fait l'essentiel du travail à votre place.

Le bon calendrier

• Arbres et arbustes caducs en conteneur : du début de l'automne jusqu'au gel du sol, avec une marge confortable — idéalement quatre à six semaines avant une forte gelée pour que les nouvelles racines s'ancrent.
• Persistants et conifères : début d'automne au plus tard. Ils gardent leur feuillage tout l'hiver et continuent d'y perdre de l'eau : il leur faut des racines fonctionnelles avant les vents froids et desséchants.
• Plants à racines nues, haies et rosiers : pendant tout le repos végétatif, de la fin de l'automne à la fin de l'hiver, dès que le sol n'est ni gelé ni détrempé. La tradition le résume bien : « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine » — le 25 novembre ouvre symboliquement la saison des racines nues.
• Espèces peu rustiques en région froide : attendez le printemps, pour qu'elles disposent d'une saison entière d'aoûtement avant leur premier hiver.
• Bulbes de printemps : la même logique de sol chaud s'applique — l'automne est aussi leur saison de plantation.

Avertissement : ne plantez jamais dans un sol gelé ou détrempé. Si une livraison arrive pendant une période de gel, gardez la plante à l'abri, motte humide et couverte, et attendez un redoux. Une ou deux semaines dans un abri font infiniment moins de mal qu'une plantation dans une terre dure comme du béton.

Comment planter correctement un arbre ou un arbuste

• Creusez un trou deux à trois fois plus large que la motte — mais pas plus profond. La largeur favorise l'enracinement latéral, la profondeur provoque l'affaissement.
• Repérez le collet, l'endroit où le tronc s'évase vers les racines, et placez-le au niveau du sol environnant ou tout juste au-dessus. Planter trop profond est l'une des façons les plus courantes de tuer un arbre.
• Démêlez les racines qui tournent autour de la motte, ou incisez-la verticalement en quelques points : laissées telles quelles, elles continuent de s'enrouler et finissent par étrangler le tronc.
• Rebouchez avec la terre extraite, pas avec des sacs de terreau riche : les racines ont besoin d'une raison de quitter le trou de plantation. Tassez doucement, sans piétiner.
• Arrosez copieusement en plombant — environ 15 à 20 litres pour un jeune arbre — même si la pluie est annoncée, pour que la terre épouse les racines.
• Paillez sur 5 à 8 cm d'écorce, de compost ou de terreau de feuilles, en large couronne autour du pied, en laissant une largeur de main dégagée autour du tronc.
• Tuteurez seulement si le site est venté ou l'arbre déséquilibré : bas et souple, pour que le tronc puisse encore ployer, et retirez le tuteur au bout d'un ou deux ans.

Astuce : pas d'engrais à la plantation. Fertiliser pousse un feuillage tendre au moment précis où la plante devrait se concentrer sur ses racines, et l'engrais dans le trou peut brûler les jeunes radicelles. Si votre sol est pauvre, un paillage de compost chaque automne fera le même travail, en beaucoup plus doux.

Le suivi jusqu'à l'hiver

Arrosez copieusement une fois par semaine pendant les périodes sèches, jusqu'au gel du sol : un trempage lent vaut mieux qu'un arrosage quotidien, car il attire les racines vers le bas. Avant une forte gelée, un dernier arrosage généreux aide : une terre humide conserve bien mieux la chaleur autour des racines qu'une terre sèche. Ensuite, laissez la plante tranquille. Pas de taille en dehors des branches abîmées, pas d'engrais — la dormance est le plan, pas un problème.

De bons candidats pour la plantation d'automne

• Arbres caducs : érables, cerisiers à fleurs, pommiers d'ornement, sorbiers, bouleaux et la plupart des fruitiers.
• Arbustes : hortensias, rosiers, viornes, cornouillers, berbéris et groseilliers à fleurs.
• Haies : hêtre, charme, aubépine et if (l'if dès le début de l'automne, puisqu'il est persistant).
• Sans oublier les pivoines, les bulbes de printemps et l'ail — l'avantage du sol chaud d'automne ne concerne pas que les ligneux.

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